Concepción, historia y turismo.

Relato de Luis Aráoz (1844-1925) en el libro “Del tiempo viejo”, dónde narra diferentes aspectos de su vida, básicamente su traslado desde Tucumán hasta Concepción del Uruguay para estudiar en el histórico colegio, en 1857, hasta su regreso a casa en 1872. Hoy, un Bulevar de la ciudad lo recuerda

El edificio del Colegio

El General Urquiza al ausentarse del Paraná para la campaña de Vences, probablemente en 1847, había resuelto y dado las órdenes necesarias para que se erigiera el edificio del colegio en la ciudad del Paraná, donde funcionaba ya el “Colegio Entrerriano” fundado por él. A su regreso de la campaña encontró que nada se había hecho; que la comisión encargada estaba en desavenencias sobre la ubicación del edificio, a causa de las tendencias interesadas y opuestas de algunos propietarios del terreno.

Fue esta contrariedad que decidió al general Urquiza ordenar la traslación de todos los materiales de construcción que estaban acumulados y preparados, a la ciudad de Concepción del Uruguay. El transporte se verificó en una goleta de un Sr. Costa de Gualeguaychú.

Si en un año o un mes se diera comienzo a la obra del edificio, no lo sabemos, pero se terminó a fines del año 1852, o a principios de 1853. Uno de los ex – alumnos fundadores, el agrimensor de austeridad ejemplar, don Juan B. Martinez, me refirió que una de las balas de cañón arrojada desde el puerto por los buques del malón o invasión del general Juan Madariaga, el 21 de Noviembre de 1852, chocó con un montón de baldosas de techo acumuladas en la azotea, donde rebotó y destruyó un pedazo de la cornisa alta del mirador. Alcance a ver la cornisa destrozada en 1857 y hasta 1864, que la compusieron.

El terreno que está edificado, probablemente ha sido antes cementerio. Lo creímos porque vimos sacar varios restos humanos en la excavación del aljibe o pozo hecho en el ángulo noroeste del patio (1860 a 1861), destinado a desagüe o sangría de los escusados.

El arquitecto fue don Pedro Renón, y seguramente este mismo arquitecto fue el constructor de varios otros edificios, estando a juzgar por el parecido de las fachadas y el estilo de las construcciones, hechas en la misma época que las del colegio.

Se abriga esta sospecha al fijarse en el antiguo edificio de la Aduana, que actualmente ocupan las oficinas de las obras portuarias en la casa del Sr. Latorre, hay sucesión del Sel, en lo que fue el Club Uruguay, ocupado actualmente por el biógrafo. En las casas que fueron del general Urdinarrain (calle Rocamora) y en las que siguen hacía el Oeste en la misma vereda del frente que ocupaba la familia Victorica y después Bergada Basavilbaso; así también es la casa del general Galarza en la calle de su nombre, que tiene un mirador, y la de la familia Chilotegui de la calle San Martín vereda del Sud en la esquina que hace cruz con el edificio del Banco de la Nación.

Todas estas construcciones tienen el parecido de la altura, en los parapetos, cornisas y arquitrabes; en las aberturas, puertas y ventanas, todas del mismo tamaño e igual número de barrotes de fierro de las rejas, que las del Uruguay (del Colegio), y se nota la diferencia con las edificaciones posteriores a la época referida de la construcción del Colegio. Y en cuanto a solidez y buen material, superan a la moderna edificación de las casas del Uruguay.

Concretándonos ahora al edificio del Colegio, es indudable que fue construido con la decisión de hacerle otro piso de altos. Así le oímos opinar al profesor de matemáticas, Luis de Lavergni en una clase en que estaba explicando los órdenes de arquitectura, y el lavado de planos que se nos enseñaba. Para levantar el plano del colegio es más fácil hacerlo en la azotea, siguiendo los arranques de las paredes que seguramente han sido levantadas en el concepto de darle otro piso – nos decía – Efectivamente, esas bases de muros tenían 60 centímetros de altura y las aberturas para las puertas. A ras de la azotea, cada 20 centímetros, más o menos, estaban orificados para dar paso a las aguas de lluvia, pues el plano de la azotea era de muy escaso desnivel, lo cual ha sido causa de las constantes y abundantes goteras que tiene el edificio.

Debido a esto (en 1864 según creemos), fueron cambiados los techos, dándoles la inclinación conveniente, pero, para ello no fue necesario, que el empresario constructor se apropiase de todos los ricos tirantes de ñandubay sustituyéndolos por los de pinotea, tan inferiores en duración, pero así se hizo porque el intermediario gestor tiene influencia ante las autoridades del gobierno nacional.

Lamentable es que en la obra de compostura hayan incluido la supresión de los ángulos de la calle por las ochavas. La Municipalidad, seguramente, no hubiera rehusado la excepción a la ordenanza, que las obliga, para haber conservado intacto el aspecto exterior de esa reliquia.

También modificaron la puerta del centro del frente: era antes cuadrada y ahora es de arco. Estaba cerrada porque daba al dormitorio grande. Las ventanas tenían rejas iguales a las de los otros frentes, pero, arriba, eran de arco como hoy, y cubierto éste por un abanico de tres vidrios.

El parapeto de la azotea tenía las aberturas (puertas) señaladas pero tapiadas, indicando ser las bases o arranques para los altos proyectados. En la del centro, que es hoy el balcón con la puerta central de los altos estaba colocada una gran plancha de mármol con inscripciones relativas a la fundación del colegio y a su fundador. No recuerdo los términos. Otra placa, parecida, así como las que tenía el templo arriba del peristilo, fueron mandadas sacar por orden del gobierno del Doctor Leónidas Echague, durante su primer período, y su ministro Secundino Zamora. Se decía que por desavenencias o un reclamo de la familia Urquiza el gobierno lo consideraba injusto. Algo sobre contribuciones, pero que nada tenía que ver con las placas según creemos.

El ex-rector del Colegio, Dr. Honorio Leguizamón agotó las investigaciones durante mucho tiempo, en busca de la placa del Colegio, me dijo (en 1888), que no pudo encontrarla ni saber que se había hecho de ella. ¡Qué lástima! de todo es capaz la política pequeña y estrecha. (Texto: Aráoz Luis, “Del tiempo viejo”)

Cuando se escribe sobre el pasado de Concepción del Uruguay, se evoca casi siempre a ese pintoresco tramo de costa del arroyo Itapé (N del E: en realidad, “Molino” o “Del Molino”, por el antiguo Molino Arlettaz), que todos conocemos con el nombre de Salamanca. Es un retazo de paisaje agreste y pintoresco como los que a menudo nos ofrecen las costas del río Uruguay.

Saliendo del centro de la ciudad hacia el norte, pasando las vías del ferrocarril Urquiza, que nacen en el puerto, se comienza  bajar por una ancha calle que nos conduce  tan querido rincón. Al llegar al arroyo y hacia la izquierda, se presenta una hermosa playa arenosa moteada por parches de un verde encantador: es el puerto Calvento. Allí desemboca un pequeño arroyuelo que tiene su nacimiento en la calle Ugarteche, a la altura de Rocamora, en tiempo normal soto es un zanjón que se insinúa cada vez más profundo a. partir de la calle Bartolomé Mitre. Ha sido necesario construir una alcantarilla donde lo cruzan las vías del citado ferrocarril. Sigue su curso a través de las canteras (N del E: hoy barrio “Cantera 25”) para desembocar, como hemos dicho a la izquierda del citado puerto, a los fondos de la pintoresca chacra de Delor. Aunque este arroyuelo esta marcado en el plano del viejo Uruguay, no se le asigna allí nombre alguno. Una parda descendiente de doña Luciana Vargas, antigua Vecina de ese barrio (su solar estaba situado en Bartolomé Mitre y Supremo Entrerriano) me informo “que los antiguos” le solían llamar el arroyo “Chico” (N del E: Hoy conocido como arroyo “El Gato”, ese último tramo hoy está en proceso de entubamiento por las obras de la Defensa Norte).

El puerto Calvento ha sido y es el preferido por los bañistas. Desde allí se domina el hermoso paisaje que brinda la isla que está al frente y la vista abarca centenares de metros hacia el norte, por el arroyo Molino. Al atardecer este sencillo cuadro, costa, río, isla y, perspectiva, es maravilloso. En verano, al fresco de los atardeceres uruguayenses, provocado por la brisa, se suma el continuo navegar de canoas, botes veleros, lanchas y algún yate que bajan hacia el Puerto Nuevo o suben, para recorrer las tranquilas aguas del Molino o del Curro, bordeados ambos de costas arboladas con paisajes encantadores.

A medida que se avanza desde el puerto Calvento hacia el este, la costa se vuelve más angosta y las barrancas que la respaldan van cobrando altura presentando varias oquedades más o menos pronunciadas que nosotros llamarnos “cuevas”, siguiendo la tradición. La más grande y famosa de estas concavidades  la  se conoce con el nombre de “cueva de don Dionisio”. Es profunda y de unos 5 o 6 metros de extensión. En  un tiempo, cuando la habitaba el viejo solitario era un verdadero refugio y amparo en invierno y un lugar fresco y agradable en verano. Don Dionisio plantaba ahí enredaderas silvestres  que casi cubrían su frente. La natural morada era prolijamente atendida por aquel. A un lado el catre, al otro el fogón ¿Para qué  más confort? ¿No es suficiente contemplar los amaneceres y los crepúsculos en contacto directo con la belleza incomparable de aquella costa., con una isla frente, con todos los matices del verde, respirar el aire purísimo de las madrugadas, contemplan as barracas con añosos talas y espinillos.  Además para el que no está poseído del temor de la noche y más bien se extasía con sus misterios, ¡qué emoción en el cielo estrellado;  en los ruidos inexplicables, en el grito de las aves nocturnas que pasan navegando en la oscuridad, en el chasquido que producen los peces grandes al asestar el certero coletazo sobre sus pequeñas víctimas, en los chirridos intermitentes de los grillos, como latidos en el inmenso corazón de la noche

Hace muchos años, en la época que evoco, la Salamanca era más primitiva, más montaraz. Los árboles se han ido secando o los han cortado, tanto los próximos a la costa, como los que moteaban las barrancas. Entonces, al atardecer, se oía el canto de los zorzales, de las calandrias, cardenales y  susurro de las palomas monteras. Durante mis vacaciones anuales en Concepción, dedico dos o tres mañanas o tardes a visitar el querido rincón, para avivar gratos redes de  vida de estudiante.

En efecto, la Salamanca está ligada a la vida estudiantil de mi ciudad, como la docta ciudad homónima española lo está a la fama notoria de su universidad. Pero no es por haber sido y ser todavía el lugar preferido por el estudiantado que ha recibido tal nombre. Las “salamancas” se encuentran por decenas en nuestro territorio. Su significado es “brujería, ciencia diabólica”.

La imaginación popular le ha dado valor de cueva o lugar donde residen genios ribereños, huraños y vengativos con quienes usurpan su residencia. Por eso la leyenda explica, a su manera, que tantos jóvenes estudiantes hayan perecido ahogados en ese sitio. Es raro el verano que la Salamanca no deje un saldo doloroso de victimas arrebatando brusca e inexplicablemente a jóvenes bañistas y estrechándolos contra las tocas de su lecho. Los genios se vengan del despojo, dice el pueblo. Los estudios hidrográficos dan los cabales motivos de tanta trágica muerte; más al pueblo le gusta soñar, le agrada apegarse a estas ciencias que parecen tener “prima facie” todo el viso de lo verosímil: posee el sencillo afán de los niños, siempre golosos de consejos.

Texto: Troncoso Roselli, Gregorio, “Evocaciones a la distancia (Recuerdos de Concepción del Uruguay), 1957  

Por lo menos una vez a la semana, íbamos con mi madre y hermanitos, acompañados de Polonia, a la casona de los Calvento. Allí vivía, entonces, el escribano Fulgencio López y su esposa, doña Manuela Céspedes, parientes de mi padre, Allí vivía también misia Rosita Céspedes de López, madre de don Fulgencio y del doctor Mariano E. Lopez, ilustre entrerriano.

En  ocasiones, cuando llegábamos a la tarde o a la noche, luego de cenar, ya estaban de visita mis tías Etelvina y Dolores. La tertulia se hacía más interesante. Cierro los ojos y veo, con exactitud la disposición de las habitaciones, patios y terraza del histórico caserón. Su aspecto exterior recordaba la casa de la independencia; en Tucumán. Tenía como columnas Salomónicas a ambos lados del zaguán. Entrando por éste, luego de franquear la cancela de hierro que más tarde fue quitada, estaba el primer patio al que daban todas las habitaciones de la familia y la amplia cocina. En un ángulo, a la izquierda, una escalera de azulejos, conducía a la azotea con piso de baldosas rojas. En la pared del este, libre de habitaciones, había una puerta que daba paso al segundo patio. Salvando la cancela, a la izquierda, un viejo jazminero retorcido llegaba, casi, a la altura del techo. Primitivamente, el primer patio tenía, alrededor; galería con arcadas a manera de claustro, el tiempo terminó con ella y no se rehízo jamás. En el centro se encontraba el aljibe cuyo brocal estaba revestido de azulejos, que como los de la escalera, habían sido importados de Sevilla. Refecciones ulteriores imprescindibles cambiaron un tanto, la fisonomía exterior, sin perder, empero, su aspecto colonial. La puerta de la derecha, entrando por el zaguán, comunicaba con la sala.

Cuando la conocí conservaba aún el piso de lajas de mármol blanco y negro, a manera de tablero de ajedrez; adosada al la pared de sud había una consola sostenida por dos columnas de mármol blanco. Sobre la misma se conservaba un viejo candelabro de tres velas y dos floreros de cerámica que habían pertenecido a don Narciso. Casi contra la pared del este, un viejo escritorio, con una hermosa escribanía rallada en bronce con dos tinteros. Según referencias, ella estaba en poder del doctor Mariano G. Calvento, diputado que fue por Entre Ríos. En la misma pared dos cuadros al óleo pintados por Victorica, el  de don Mariano Calvento, hijo de don Narciso, y el de Wenceslao López, hermano de don Fulgencio.

De la antigua sala colonial sólo quedaba la consola y algunas sillas y sofás tapizados con brocato rojo, una alfombra también roja raída ya, cubría casi todo el centro del piso. El viejo piano fue llevado a la casa de Pascual Calvento sita en la calle San Martín, junto a la antigua casa Comercial de los Canavesi. Muchos de los valiosos adornos que lucía aquella vieja casona fueron llevados, quizás como recuerdo, por algún descendiente de la familia.

La puerta de la izquierda del zaguán daba a la habitación opuesta y similar a la sala. Allí se levantaba el altar hogareño, frente a la puerta. Era de madera tallada y adosado a la pared del norte. El centro lo ocupaba San Dionisio, vieja escultura de madera adquirida en la entonces capital del Virreinato, traída a su vez, seguramente en Cádiz o en Sevilla. Don Narciso había encargado a Buenos Aires un San Narciso de Gerona; pero quizá por no haber ninguna imagen de este santo le remitieron el citado San Dionisio, de casi un metro y medio de altura. Durante muchísimos años, me refería tía Manuela, había sido venerado equivocadamente. Un Sacerdote,  don Gregorio Céspedes, nieto de don Narciso hizo notar la equivocación, pero su abuelo ya había fallecido. A los costados, dos hermosas tallas completaban el altar: el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Pilar. Sobre la parte izquierda había “un nacimiento”; el niño Jesús, preciosa, miniatura que ostentaba un topacio sobre el pecho y anillos de oro con brillantes en ambos bracitos a modo de pulseras. La Virgen y san José lo completaban. Este nacimiento lo tuvo muchos años tía Dolores, quien se lo regaló al cura párroco de Concepción del Uruguay, padre Zolezzi.

Sobre la pared oeste pendía el cuadro al oleo de padre Céspedes, pintado también por Victorica sacado de una pequeña fotografía, uno de cuyos originales conservo. Dicho cuadro se encuentra hoy en la sacristía de nuestra Parroquia. Fue retocado por un profano que le ha quitado el valor que tenía este óleo de este todavía no bien apreciado retratista.

Ei aposento que sigue a la sala sobre la calle Galarza era el de doña Norberta, la novia de Ramirez, que terminó sus días con el doble drama de su pura y rectada vida. Anteriormente había sido la habitación de huéspedes, los que en la casona fueron muchos e ilustres y que figuran en primer piano en la historia nacional. Tales fueron Díaz Vélez, el general Martín Rodríguez, don Manuel Belgrano, de regreso de la campaña del Paraguay, el general Juan Lavalle, don juan Ramón Balcarce, ilustre federal, gobernador de la provincia de Buenos Aires, alternando sus estadas con viajes a la metrópolis. Otras de las glorias de esta ilustre casona es la de haberse discutido, allí, en privado, vale decir en tertulia de vecinos, la difícil y comprometedora actitud de reconocer a la Primera junta como gobierno de la nueva y gloriosa Nación. No habrá sido fácil, ni falta de fervor patriótico el abordamiento de aquella cuestión que oficialmente se aprobó el 8 de junio de 1810.

Digamos, para gloria de nuestra ciudad, que ella fue la primera del interior que reconoció al gobierno patrio surgido de la Revolución del 25 de Mayo.

Don Narciso era español, natural de Córdoba, aunque él se consideraba criollo, como eran españoles los más representativos vecinos de nuestra sociedad.

La actual calle San Martín debía llamarse, pues, 8 de Junio o bien la que pasa por la casona de marras. A esta se la ha denominado Supremo Entrerriano sin ningún asidero histórico, pues la casa de los Calvento nada tiene de relación con el ilustre general Ramírez. El solar de los Ramírez estaba situado frente a nuestra plaza principal, donde estuvo el teatro “Primero de Mayo”. Un aseveramiento infundado, ha dado en llamar a la casa de don Narciso Calvento estreno en el año 1806,  “el solar de los Ramírez” y hasta han colocado el busto del ilustre prócer a su mismo frente. Se honra a la verdad, y a la historia que no ha de desfigurarse, la media manzana oeste comprendida entre las calles hoy Supremo Entrerriano, Galarza y Rocamora fue comprada por don Narciso Calvento en los comienzos de la vida de nuestra ciudad. En esa esquina levantó su primera casita que era de adobe. Más tarde, cuando sus medios se lo permitieron (se dedicó a la ganadería y le fueron adjudicados campos apropiados para ello sobre la costa del río Uruguay) hizo construir la casa que hasta hace poco existía en pie, en la esquina de Rocamora y Supremo Entrerriano. Recién en 1806, se terminó de construir la histórica casona. Esto se lo ha oído muchas veces de labios de tía Dolores, como he dicho de prodigiosa memoria, y de la que fue su última dueña doña Manuela Céspedes de López. Esta señora, que creció con las tías abuelas hijas de Don Narciso, sabía todos los pormenores de su historia; ella fue la que ayudó a bien morir a doña Norberta y la vistió para el último viaje con los hábitos de la Virgen del Carmen y no con el traje de novia como se ha dicho, aunque esto último sea más poético y romántico.

Don Benigno Teijeiro Martínez dice en su historia de Entre Ríos que la casa más antigua del Uruguay, de las que se conservan en pie “es la de los López”, Esta cita  dicho historiador y la asignación  antes dicha está basada en que allí vivió muchísimos años don Fulgencio López, casado con tía Rosa Céspedes, y padre de don Fulgencio y del doctor Mariano. Tía Manuela, heredera de la casa y vivió allí con aquel. De ahí que muchos que no conocían su verdadera historia la llamaran “la casa de los Lopez”.

Volviendo a mi sencilla descripción, la demás habitaciones del primer patio esteban destinadas a dormitorios, comedor y despensa. Al fondo y a La izquierda se encontraba la cocina, en cuyo horno de repostería se hacían exquisitas roscas, palmeritas, alfajores y pastelitos de hojaldre. Los postres que allí se preparaban tenían fama en la ciudad, pero los huevos quimbos o chimbos eran los que más renombre daban a las manos hábiles de las Calvento y aún de tía Manuela.

Contaban mis tías que cada uno de ellos guardaba sus ahorros, no en el banco sino en “entierros” y “escondites” manteniendo estricta reserva sobre el particular. Cuando a más de un siglo, cambiaron los tirantes de palma de la casona, sobre éstos se encontraron infinidad de monedas de oro y de plata, escondidas precipitadamente, bien seguro en vísperas de Caseros o el 21 de noviembre de 1852. Se cuenta que la noche del asesinato del general Urquiza, mucha gente, temerosa  que las milicias de López Jordán se entregaran al saqueo de la ciudad, enterraron dinero y alhajas debajo del piso o en el fondo de sus casas. Así lo hicieron mi abuela Gregoria Nieto y mi tía Etelvina Céspedes, pues sus respectivos maridos, teniente coronel Troncoso y coronel don Pedro M. González, eran acérrimos urquicistas. Los Calvento por viejos resentimientos de familia, no lo habían sido nunca.

En enero de 1829, en un documento que poseo detalla la votación nominal de los vecinos más caracterizados de la ciudad, en la que don Mariano Calvento, hijo de don Narciso, aventajó en votos al propio general Urquiza. La elección fue para electores al H. Congreso y el resultado fue el siguiente: Mariano Calvento, 100 votos; José Joaquín Sagastume, 81; Juan José Irigoyen, 48; Justo José de Urquiza, 45; siguen, entre otros, don Ricardo López Jordán, con 21 votos.

Una de las Calvento, doña Domitila, había enterrado sus monedas y onzas en una caja de latón, al pie de un naranjo; sólo cuando sintió llegado el supremo trance reveló el secreto. Don Marcelino,’ el último de los hijos de don Narciso, que vivió hasta fines del siglo pasado (Siglo XIX), jamás quiso manifestar el lugar preciso donde había escondido su pequeña fortuna. Él había heredado todos los bienes de sus hermanos solteros; Hizo promesa de heredar a tía Manuela y así lo hizo. En sus últimos momentos quiso hablar sobre el particular, pero no pudo; su mano ya sin fuerzas, señalaba insistentemente hacia la pared del norte. Seguramente se refería al entierro de su efectivo debajo de algún árbol frutal. Inútilmente fue removida la tierra junto a varios naranjos y linderos.

Famosas fueron las tertulias en la sala o en el patio de la casona. En tiempo de la colonia se reunía allí lo más distinguido de la sociedad de la villa. No es necesario tener detalles de aquellas reuniones  para darse cuenta cabal de las mismas, pocas debieron diferenciarse de las que conocemos por crónicas y estampas de la Buenos Aires Colonial. Los atavíos de las damas, como el acicalado de los jóvenes o el sobrio de los hombres maduros, eran los mismos que se estilaban en la cabeza del Virreinato. Las comunicaciones con esta eran frecuentes. Los veleros arribaban a los puertos del litoral  a dejar mercadería, encargadas muchas veces a la misma España y a cargar los productos de estas regiones cueros, maderas y lana. No puede explicarse de otra manera la celeridad con que se supieron en nuestra ciudad los hechos acaecidos durante la Revolución de mayo y el nombramiento de la Junta. Aquí cabe preguntarse ¿un velero inglés fue el portador del oficio de aquella al H. Cabildo de nuestra Villa, pidiendo su reconocimiento? ¿Fue acaso un marinero criollo que trajo subrepticiamente el documento? ¿Llegó por medio de un chasqui que pasó por Bajada Grande, atravesando la provincia?

Tía Dolores me describía, con detalles, el traje azul con botones de plata que había usado don Narciso, su abuelo, así como los zapatos con hebillas del mismo metal que estilaban los cabildantes. No sé cuál fue el final de estas y otras reliquias y objetos de arte que la familia había atesorado. Conocí los candelabros del altar hogareño, donde los cirios ardieron constantemente, consumiendo la cera en holocausto de aquellas veneradas imágenes, devoción de la familia Calvento, piadosa y caritativa.

Texto extraído de: Troncoso Roselli, Gregorio “Evocaciones  a la Distancia (Recuerdos de Concepción del Uruguay)”